Eficiencia energética

La eficiencia energética es un factor crucial al considerar sistemas de ACS. Los termos eléctricos funcionan mediante resistencias eléctricas que calientan directamente el agua almacenada en un tanque. Su eficiencia se mide generalmente en términos de rendimiento (COP, Coefficient of Performance), que suele ser cercana a 1 (es decir, 1 kWh de electricidad produce 1 kWh de calor).

Por otro lado, las bombas de calor para ACS utilizan energía del aire exterior para calentar el agua, mediante un ciclo de compresión y expansión de un refrigerante. Este proceso permite que las bombas de calor tengan un COP significativamente más alto, usualmente entre 2.5 y 4.5, lo que significa que por cada kWh de electricidad consumida, pueden producir entre 2.5 y 4.5 kWh de calor.

Costos Iniciales y mantenimiento

Los termos eléctricos son generalmente más económicos en términos de costos iniciales. Su instalación es sencilla y requiere menos infraestructura adicional. Sin embargo, presentan un mayor costo operativo debido a su menor eficiencia energética y mayor consumo eléctrico.

Las bombas de calor, aunque más costosas en su adquisición e instalación, ofrecen un ahorro significativo en los costos operativos. La mayor eficiencia energética se traduce en facturas de electricidad más bajas, compensando así la inversión inicial en un plazo de tiempo relativamente corto. Además, su mantenimiento es menos frecuente pero más especializado, lo que puede incrementar los costos de mantenimiento.

Impacto ambiental

El impacto ambiental es otra consideración importante. Los termos eléctricos, debido a su mayor consumo de electricidad, generan una huella de carbono más significativa, especialmente en regiones donde la electricidad proviene de fuentes no renovables. En contraste, las bombas de calor son más ecológicas debido a su mayor eficiencia y menor consumo eléctrico. Al aprovechar la energía ambiental, reducen la dependencia de la energía eléctrica convencional y, consecuentemente, las emisiones de gases de efecto invernadero.

Durabilidad y vida útil

Los termos eléctricos tienen una vida útil promedio de 10 a 15 años, mientras que las bombas de calor pueden durar entre 15 y 20 años, dependiendo del mantenimiento y las condiciones de operación. La tecnología de las bombas de calor está en constante evolución, lo que también puede ofrecer mejoras en eficiencia y durabilidad con el tiempo.

Ahorro a largo plazo

Desde una perspectiva de ahorro a largo plazo, las bombas de calor son superiores a los termos eléctricos. Aunque el costo inicial es mayor, el ahorro energético anual puede ser significativo. Por ejemplo, un hogar que utilice una bomba de calor en lugar de un termo eléctrico podría ahorrar entre un 50% y un 70% en costos de electricidad destinados a ACS. Esto, sumado a posibles subvenciones y ayudas para la instalación de sistemas de alta eficiencia, refuerza la viabilidad económica de las bombas de calor.

En resumen, aunque los termos eléctricos pueden ser atractivos por su menor costo inicial y simplicidad de instalación, las bombas de calor para ACS representan una opción más eficiente, económica y sostenible a largo plazo. La decisión final dependerá de las necesidades específicas, el presupuesto disponible y las condiciones ambientales del lugar de instalación. No obstante, para quienes buscan maximizar el ahorro y minimizar el impacto ambiental, las bombas de calor emergen como la opción preferente.

Baxi y sus soluciones en termos y bombas de calor ACS

Baxi es una marca reconocida en el sector de climatización y producción de ACS, ofreciendo soluciones innovadoras tanto en termos eléctricos como en bombas de calor.

Termos eléctricos Baxi

Los termos eléctricos de Baxi se destacan por su diseño compacto y eficiencia energética. Incorporan aislamiento de alta densidad y resistencias de inmersión que aseguran un calentamiento rápido y eficiente del agua. Además, cuentan con termostatos ajustables y sistemas de protección contra la corrosión y la cal, extendiendo así su vida útil y reduciendo el mantenimiento.

El termo eléctrico de la Serie 7 Compact destaca por su diseño compacto, ideal para instalaciones en espacios reducidos. Este modelo es adaptable a las necesidades de cada hogar, disponible en capacidades de 50, 80 y 100 litros. Además, ofrece flexibilidad en su instalación con la posibilidad de montaje en posición horizontal. La Serie 7 Compact combina eficiencia energética con practicidad, asegurando un suministro constante de agua caliente sin ocupar mucho espacio, siendo una solución versátil y eficiente para cualquier hogar.

Bombas de calor Baxi

En cuanto a bombas de calor, Baxi ofrece modelos avanzados que utilizan tecnología de última generación para maximizar el ahorro energético. Las bombas de calor Baxi están diseñadas para operar eficientemente incluso a bajas temperaturas exteriores, manteniendo un alto COP. Integran sistemas de control inteligente que optimizan el funcionamiento según la demanda y condiciones ambientales, asegurando así un suministro constante de ACS con el mínimo consumo energético.

Ventajas de las soluciones Baxi

La elección de Baxi para soluciones de ACS garantiza no solo productos de alta calidad y eficiencia, sino también un soporte técnico y servicio postventa robusto. Sus equipos están diseñados para facilitar la instalación y el mantenimiento, ofreciendo una solución integral para hogares y empresas que buscan optimizar su consumo energético y reducir su huella ambiental.

En conclusión, Baxi proporciona una amplia gama de opciones tanto en termos eléctricos como en bombas de calor, adaptándose a las necesidades específicas de cada usuario y garantizando un rendimiento óptimo y sostenible.

¿Qué es la presión?

Se trata de una magnitud física que representamos con la letra «p». La presión es una fuerza que se ejerce sobre una superficie. Suele componerse de una fuerza perpendicular de acción continua y de una superficie sobre la cual actúa.

La materia puede verse sometida a diferentes presiones, así como a continuos cambios de esta medida. Un gas puede ejercer mayor presión si su temperatura aumenta. Estos cambios de presión en la materia pueden también producir que cambie de estado, pasando, por ejemplo, de gas a líquido, lo que suele ocurrir con los gases hidrocarbúricos.

En el campo de la fontanería, la presión del agua es una medida muy importante a tener siempre en cuenta. Por ejemplo, la presión de agua idónea para el buen funcionamiento de una caldera no es la misma con la que trabajan el inodoro o la ducha. En este caso, también tenemos en cuenta otra medida, el caudal, ya que ambas actúan en conjunto.

De igual modo, la presión dependerá de la sección y del diámetro de cada tramo de las tuberías, así como de las edificaciones en sí: viviendas, edificios residenciales, hospitales, centros comerciales, hoteles, etcétera.

Unidades de presión

Para medir la presión, utilizamos el manómetro o el barómetro. En el sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en pascales, «Pa«. Un pascal es el equivalente a un newton de fuerza sobre un m2 de una superficie.

Según el sistema cegesimal, la presión se mide en bares, mientras que en el sistema técnico gravitatorio, la medimos por kilogramo-fuerza, que mide un kilo por metro cuadrado. También por gramo-fuerza por centímetro cuadrado o en kilogramo-fuerza por decímetro cuadrado.

En el sistema técnico de unidades, medimos la presión por metro de columna de agua m.c.a. También se utilizan las medidas centímetro por columna de agua o milímetro por columna de agua. La atmósfera técnica «at» es otra unidad de medida utilizada en el mismo sistema. Con el bar solemos medir la presión en el campo de la fontanería.

El sistema inglés mide la presión en libras por pulgada cuadrada. La unidad de medida se llama PSI, es decir, pounds-force per square inch: libras-fuerza por pulgada cuadrada. Y el sistema técnico inglés mide un pie por columna de agua y pulgada por columna de agua.

Otras unidades de medida de la presión son el bar, la atm, y milímetros de mercurio.

Tabla de conversión de unidades de presión

Si bien existen diferentes unidades de medida de la presión, es importante contar con tablas de conversión de unidades de presión.

Así, tenemos unas equivalencias básicas en las que 1 atm es igual a 1 bar. A su vez, equivale a un kilogramo-fuerza por centímetro cuadrado, a 10 metros por columna de agua y a 100 kilopascal.

La importancia de la presión en fontanería es clave para garantizar el flujo correcto del agua y evitar daños, tanto en las tuberías y válvulas como en los elementos sanitarios o en los electrodomésticos. Trabajar con las unidades de presión nos ayuda a garantizar un buen resultado en cualquier trabajo de fontanería.

Es normal dudar antes de contestar esta pregunta; primero, porque hay demasiado donde elegir y segundo, porque es una decisión que permanecerá ahí durante muchos años.

Pero antes de hablar de marcas debemos mencionar 3 puntos fundamentales que debes considerar antes de decidirte a comprar: calidad, precio y diseño; en ese orden.

Calidad

Cuando se instala la grifería se espera que esta dure al menos 30 años (o hasta que se decida remodelar), y en ese tiempo una grifería de mala calidad supone muchos dolores de cabeza y gastos adicionales en mantenimientos y cambios.

Para escoger grifería de calidad hay que fijarse en los detalles. Prestar atención a los materiales, cierres y aireadores es fundamental, pero también al trato que nos da la marca. Contar con una garantía total por parte del fabricante es una muy buena señal de estar adquiriendo un producto de buena calidad.

Precio

Como segundo punto hay que analizar el precio de la grifería, preguntarse si se está pagando por buena calidad o solo por un diseño muy atractivo que no durará mucho.

Para seleccionar la grifería adecuada hay que adaptarse al presupuesto de cada proyecto; así pues, no será lo mismo escoger la grifería para una vivienda unifamiliar que para un lujoso edificio en medio del centro financiero.

En cualquier caso, hay que procurar adquirir la mejor grifería para el presupuesto con el que se cuenta, priorizando siempre la calidad.

Diseño

Muy importante, porque la grifería es un elemento permanente y visible que debe hacer juego con la decoración del ambiente en donde se coloca.

Hacer una buena elección del diseño de la grifería hará que, además de ser funcional, se convierta en un elemento decorativo del lugar.

La grifería ideal será la que tenga un equilibrio perfecto entre estos tres elementos. De buena calidad para asegurar su durabilidad, con un precio acorde al presupuesto del proyecto y el diseño que mejor contribuya a la decoración de cada espacio.

Hablemos de marcas de grifería

La elección de la mejor marca de grifería dependerá siempre de lo que estemos buscando y las características de cada proyecto en particular.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, desde esta casa te recomendamos marcas de grifería con una excelente relación calidad – precio – diseño:

Grohe

Grohe lleva muchos años innovando en su sector. Cuenta con soluciones como el Grohe Smart Control que te permite abrir y cerrar las válvulas con solo tocar un botón (para cuando no des abasto y te falten manos). Además, permite controlar el caudal y la temperatura del agua de forma muy precisa.

Genebre

Genebre cuenta también con un catálogo muy amplio de productos.

Si te interesa especialmente el estilo elegante y minimalista, te conviene echar un vistazo a la línea Oslo Black de Genebre.

Ramon Soler

Ramon Soler cuenta ya con 125 años en el sector, siempre ofreciendo productos de excelente calidad y diseños modernos.

La marca además busca la innovación, patentando sistemas preventivos como el WC magnet, que elimina la posibilidad de fugas accidentales de agua.

En conclusión: fíjate en la calidad, el precio y el diseño. Trata de encontrar el equilibrio perfecto entre estas tres variables. Busca estos elementos entre marcas de confianza y te asegurarás de hacer la mejor elección de griferías para tu proyecto.

A estas personas lo mejor que se les puede ofrecer es la instalación de un sistema de riego automatizado.

En el post de hoy te contamos todo lo que necesitas para instalarlo.

Antes del riego automatizado: aspectos a tener en cuenta

Para asegurarte de que el sistema de riego automatizado vaya a funcionar correctamente una vez instalado, debes tener en cuenta estas dos variables:

• Caudal: es ideal tener este dato en unidades de m3/h. Para conocer el caudal del suministro de agua solo tienes que medir el tiempo que tarda en llenarse un depósito de volumen conocido con la llave completamente abierta.
• Presión: este valor debería estar comprendido entre 2 y 5 bares. Para saber cuál es la presión de agua con la que cuentas para el sistema solo hace falta utilizar un manómetro.

Es importante conocer estos dos valores para determinar de qué forma se programará el sistema de riego automatizado. En caso de tener un caudal reducido, lo ideal es programar el riego por zonas y en momentos diferentes dividiendo el sistema con diferentes programadores y válvulas.

Elementos indispensables de un sistema de riego automatizado

Ahora te contamos cuáles son los elementos indispensables que forman parte de un sistema de riego automatizado.

• Programador: es el aparato encargado de controlar las horas de activación del sistema y el tiempo de riego del mismo.
• Emisores de riego: son los encargados de esparcir el agua en la superficie de riego. Existen muchas variedades de aspersores y se deben escoger teniendo en cuenta el ángulo de riego, el alcance y la utilidad.
• Electroválvulas: son válvulas que permiten controlar su apertura y cierre a través de un programador eléctrico.
• Tuberías: son los elementos necesarios para distribuir el agua a los emisores. Existen muchos tipos de tuberías, pero lo ideal es buscar materiales flexibles para asegurar un mejor rendimiento.
• Accesorios: dependiendo de las características particulares de cada sistema de riego automatizado, se necesitarán distintos tipos de accesorios adicionales como uniones de tuberías, codos, collarines, colectores, etc.

Proceso de instalación de un sistema de riego automatizado

A continuación te contamos los pasos que debes seguir para instalar un sistema de riego automatizado:

Mapeado del sistema

Es importante realizar un plano del sistema antes de cualquier otra actividad. Esto servirá para calcular la longitud de tubería que hará falta, la cantidad de emisores, número de válvulas y el total de accesorios necesarios para completar el proyecto.

Trazado y excavación de zanjas

Se debe realizar el trazado siguiendo el plano antes elaborado. Luego se irán excavando las zanjas, donde irá enterrada la tubería de distribución. Las zanjas deben tener una profundidad de entre 20 y 30 cm.

Tendido de la tubería

Ya con las zanjas excavadas se debe tender la tubería haciendo uso de todos los accesorios necesarios.

Instalación de componentes

En este punto se deben instalar los emisores de riego en los puntos determinados. Se debe realizar también la instalación de las electroválvulas y el programador, así como la conexión eléctrica entre estos elementos.

Prueba hidráulica y enterrado de la tubería

La prueba hidráulica debe hacerse para asegurar que no existan fugas de agua en la instalación. Una vez realizada, se puede enterrar la tubería utilizando la misma tierra de la excavación.

Programación del sistema

Si se han realizado correctamente los pasos anteriores, el sistema está listo. Debe realizarse la programación de horas y tiempo de riego en el programador eléctrico y dejar al sistema funcionar.

Te habrás dado cuenta de que instalar un sistema de riego automatizado es un proceso sencillo, pero se requiere de una buena planificación para controlar los posibles problemas de caudal y presión de agua, así como para determinar todos los elementos y accesorios que harán falta en el proceso.

A diferencia de los acumuladores, que solo almacenan el agua caliente, un interacumulador sirve también para calentarla.

¿Cómo funcionan los interacumuladores?

Para funcionar, un interacumulador debe estar conectado a una fuente de calor externa como puede ser una caldera o paneles de energía solar térmica.

Los interacumuladores funcionan gracias a que incorporan un intercambiador interno; a través de este sistema, el agua caliente generada por la fuente de calor externa calienta el agua almacenada dentro del cuerpo del depósito.

Lo ideal es conectar el equipo a un termostato para controlar la temperatura del agua en su interior y activar la fuente de calor cuando sea necesario.

Algunos modelos incorporan una resistencia eléctrica como una fuente de calor alternativa, para cuando la fuente externa (por cualquier motivo) no esté activa o sea insuficiente.

Tipos de interacumuladores

Fundamentalmente existen dos tipos de interacumuladores:

Interacumuladores de doble pared

Este tipo de interacumuladores cuenta con dos depósitos, uno dentro del otro. En el espacio hueco entre estos se hace circular el agua caliente generada por la fuente externa, de modo que caliente el agua que se encuentra en el depósito interior.

Interacumuladores de serpentín

En este caso, el interacumulador cuenta con una tubería en forma de espiral (serpentín) en la parte baja de su interior. La forma de la tubería interna sirve para maximizar el recorrido de agua caliente y asegurar el máximo tiempo de contacto posible para calentar el agua que se encuentra dentro del depósito.

¿Cómo escoger el interacumulador correcto?

Aunque el mercado ofrece muchas opciones, para escoger el interacumulador ideal basta con tener en cuenta dos variables:

1 – Capacidad

Esta debe ser la primera característica a tener en cuenta para escoger el interacumulador más adecuando según las necesidades del proyecto.

La capacidad del depósito debe ser mayor al requerimiento máximo de agua caliente en la hora pico de uso.

Esta cantidad puede variar dependiendo del uso de la edificación; en caso de uso doméstico los consumos suelen estar alrededor de 50 litros por habitante, mientras que en un hotel el consumo de agua caliente puede llegar a 150 litros por habitación; aunque, para calcular la capacidad correcta lo ideal es ceñirse a lo que dice la norma.

2 – Presupuesto

Conociendo el requerimiento de ACS, solo habría que hacerse con un interacumulador que supla dicho requerimiento. En el mercado existen múltiples opciones para capacidades similares, por lo que la selección dependerá básicamente del presupuesto con el que se cuente.

Una de las razones de la diferencia de precio puede ser el revestimiento interior que protege al interacumulador de los agentes corrosivos del agua. Se puede utilizar cobre, vitrificado o acero inoxidable, el último de estos siendo un poco más caro que el resto, aunque no necesariamente mejor.

Resumiendo, los interacumuladores son una excelente opción para abastecer de agua caliente a una edificación.

Lo más importante para la selección del modelo adecuado es calcular el requerimiento total de ACS en la hora pico de uso; a partir de ahí será cuestión de adaptarse al presupuesto disponible.

Algunos de los fallos más habituales son:

Fallos en sistemas de bombeo por cavitación

Es un fenómeno frecuente en sistemas de bombeo de agua donde se presentan cambios bruscos en la velocidad de flujo.

Provoca erosión en los elementos donde se produce. A largo plazo puede perforar válvulas, rodetes y tuberías, lo que deriva en problemas difíciles de solucionar. Por esto es importante actuar inmediatamente una vez detectado el fenómeno.

Se evidencia por sonidos golpeteos y vibraciones no habituales. En un sistema de bombeo de agua debe cuidarse especialmente:

• Rodetes de bombas: Se ven afectados cuando la bomba en succión se encuentra en condiciones de baja presión y alto vacío (aspiración excesiva). Se debe asegurar que la altura de aspiración neta positiva (NPSH) disponible sea mayor que la requerida más 0.5 metros por seguridad.
• Válvulas reguladoras: El fenómeno ocurre en válvulas que trabajan con fuertes reducciones de presión y caudales muy elevados. Se deben comprobar los gráficos de riesgo suministrados por cada fabricante. Nunca se debe utilizar una válvula compuerta para trabajar en una posición intermedia a modo de válvula reguladora.

Fallos en sistemas de bombeo por golpe de ariete

Es la sobrepresión generada por la interrupción drástica del flujo dentro de una tubería. Puede, en los peores casos, provocar una fuga en las partes más débiles de la instalación.

El fenómeno será más violento cuanto mayor sea la longitud de la tubería y la velocidad del fluido. Por ese motivo se debe cuidar que:

• Las tuberías tengan el dimensionamiento adecuado para garantizar una velocidad de flujo no mayor de la permitida.
• El cierre de las válvulas debe ser gradual. Cuanto mayor sea la longitud de la tubería, más tiempo debe durar el cierre.

Cuando en un sistema de bombeo hidráulico exista riesgo de interrupción de flujo, por causas no controlables, se deben colocar dispositivos para absorber la presión provocada por el golpe de ariete. Pueden utilizarse tanques neumáticos con válvula de aire, torres piezométricas o válvulas de muelle.

Fallos en sistemas de bombeo por dimensionamiento

Dependiendo de los elementos del sistema que se encuentren mal dimensionados pueden presentarse diferentes fallos en el sistema de bombeo.

Fallos por dimensionamiento en bombas

Las bombas son el corazón del sistema. Su sobredimensionamiento supone, además de un gasto excesivo de energía, una presión superior a la requerida. Si la presión es excesiva, puede someter a otros elementos a un estrés para el cual no están diseñados.

Por otro lado, una bomba de capacidad menor a la requerida, dará como resultado un abastecimiento deficiente. Debe cuidarse este aspecto cuando se agregan elementos a un sistema ya implementado, como sucede a menudo en sistemas de bombeo de agua de uso doméstico.

Fallos por dimensionamiento en tuberías

Un sobredimensionamiento de las tuberías puede llevar a un abastecimiento deficiente debido a la pérdida de presión. En cambio, tuberías de menor diámetro al requerido aumentarán notablemente la presión y la velocidad del flujo.

Fallos en sistemas de bombeo por falta de mantenimiento

Los fallos en sistemas de bombeo por falta de mantenimiento, se evidencian principalmente en los equipos mecánicos.

Las bombas que no han recibido un mantenimiento adecuado pueden presentar pérdidas importantes de eficiencia y paradas imprevistas, generando desabastecimiento. En el peor de los casos, la falta de mantenimiento puede provocar problemas irreversibles, quedando como única solución el reemplazo de la bomba.

Finalmente, las consecuencias más catastróficas provienen, no de una en particular, sino de la acción en conjunto de muchos de los fallos aquí mencionados. Informarse sobre los fallos en sistemas de bombeo más comunes y la forma de prevenirlos es, en definitiva, la mejor manera de prevenir accidentes y asegurar su buen funcionamiento.

Hoy en Sinelec vamos a hacer un repaso de las principales características de una instalación de fontanería en una vivienda para agua fría y agua caliente sanitaria, y los materiales y aspectos que deberemos tener en cuenta a la hora de llevarla a cabo.

De la red pública a la vivienda

La acometida de aguas para llevar la canalización hasta el interior de la vivienda debe hacerse siguiendo lo estipulado en el Código Técnico de la Edificación según el cual la instalación debe contar con los siguientes elementos:

• Primera llave de paso
• Filtro
• Contador
• Grifo de comprobación
• Válvula antirretorno
• Segunda llave (exterior a la vivienda)
• Llave general (interior de la vivienda)

Las llaves de paso que darán suministro a la vivienda pueden ser desde ½ hasta 1” en función del número de cuartos húmedos de que disponga la vivienda, siendo suficiente ½’’ para viviendas con un solo cuarto de baño y cocina con zona de lavadero, y ¾’’ o 1” para casas que cuenten con estos elementos y otro baño más o incluso tomas de agua en terrazas o jardines.

Circuito de agua fría y caliente

Una vez en el interior de la vivienda, el trazado de estos dos circuitos de agua se realizará preferiblemente sobre los falsos techos o por la parte más alta de los tabiques.

La toma de agua caliente y de agua fría se colocarán al mismo nivel y a una distancia de 15 cm quedando siempre la caliente a la izquierda y la fría a la derecha, y en puntos de cruce se mantendrán los tubos de agua caliente por encima de los de agua fría.

En cada derivación del esquema de fontanería al entrar en un nuevo cuarto húmedo, deben instalarse llaves de paso en ambos circuitos lo más cerca posible del techo y desde ahí realizar el descenso de tuberías los más verticalmente posible hasta la altura de los aparatos que vamos a conectar a la red.

Diámetros para alimentación

A continuación, puedes consultar en este cuadro los diámetros más comunes en derivaciones y tuberías utilizados para una instalación de fontanería doméstica para el abastecimiento de agua corriente de elementos y aparatos en cuartos húmedos.

Diámetros de alimentación (D.N)

Tipos de tuberías para instalación de fontanería doméstica

En cuanto a los materiales de las tuberías más utilizadas en fontanería vamos a mencionar las de cobre que sustituyeron a las que antiguamente se utilizaban de plomo. Las tuberías de cobre presentan mayor resistencia a la corrosión que las anteriores y la ductilidad del material permite el trazado de curvas.

Las tuberías fabricadas en polipropileno o PEX son las más indicadas para la instalación en el interior de la vivienda tanto para agua fría como para agua caliente sanitaria ya que resisten temperaturas de hasta 90ᵒ sin sufrir alteraciones. La flexibilidad y ligereza del material facilita mucho la colocación sobre falsos techos y se consiguen uniones estancas por termo-soldadura o accesorios prensados.

Desde Sinelec confiamos en que estas claves para la instalación de fontanería doméstica hayan sido de utilidad y te recordamos que podrás encontrar en nuestro catálogo los mejores materiales para tu instalación, así como el asesoramiento de nuestros expertos.

Hoy desde Sinelec queremos poner la atención sobre las piezas clave en la distribución del gas que son las principales responsables del acceso del combustible al interior de las viviendas en condiciones de seguridad para los consumidores: los reguladores de presión de gas y las mangueras para conexiones flexibles.

Regulador de gas, ¿qué es y cómo funciona?

Las canalizaciones de gas natural o gas ciudad encargadas de la distribución general del suministro funcionan con flujos de presión muy superior a la adecuada, para abastecer a los aparatos de uso doméstico que consumen este tipo de combustible.

La presión del gas hasta la acometida de los hogares suele estar por encima de los 4 bares mientras que los quemadores de calentadores, calderas o fogones que hay en el interior de las viviendas, funcionan con una presión de entre 20 y 22 milibares.

El regulador de gas será la pieza de la instalación encargada de reducir y limitar esa presión para garantizar que el flujo que llega a los quemadores sea el adecuado.

Partes y funcionamiento básico del regulador de gas

El regulador de gas cuenta con una entrada de gas por el lateral. Esta entrada tendrá la presión de la red de suministro. Para lograr reducirla hasta valores aptos para el consumo doméstico, en el interior del regulador encontramos dos membranas que dividen el habitáculo en dos cámaras conectadas por un tubo que servirá para llevar el gas hacia la salida del regulador una vez se haya reducido la presión.

Para completar el sistema, en el interior del regulador, hay un muelle que sirve para contrarrestar la presión del gas, mover la membrana y abrir o cerrar los obturadores del tubo de salida en función la presión en la cámara de salida de gas y de la demanda desde los aparatos de consumo.

A mayor demanda de gas desde los quemadores, menor presión en la cámara de salida con lo que el muelle ejercerá más fuerza y la apertura del obturador será mayor para incrementar el flujo de salida.

Requisitos de reguladores de presión para exterior e interior

Los reguladores de exterior son los que se instalan en el punto de acometida justo antes del contador de gas.

Pueden ser de etapa única, primera etapa y segunda etapa, y están preparados para el suministro de hasta 8m³/hora de gas pudiendo llegar a abastecer a dos viviendas al mismo tiempo en el caso de construcciones unifamiliares y adosadas.

Son muy resistentes y no implican más mantenimiento que las revisiones periódicas, que para el caso de las instalaciones son obligatorias por ley cada 5 años.

Los reguladores para el interior de la vivienda deben contar con un sistema de bloqueo automático del flujo que garantice que, en caso fuga este deje de suministrar el gas a la instalación.

Mangueras flexibles para instalaciones de gas

Las mangueras flexibles para la conducción de gas se utilizan para las conexiones internas finales de la instalación, es decir, desde las tuberías que salen del contador hasta los aparatos de consumo, calentadores, calderas y cocinas deben ser tuberías de cobre o pex-al-pex. que cumplan con el certificado AENOR conforme a la norma UNE 53008-1:2014.

Se trata de tubos flexibles de elastómero con conexiones mecánicas tanto de entrada como de salida.

La medida máxima de los tubos no podrá superar nunca en metro y medio y deberán quedar fuera del alcance de llamas y quemadores y disponer si el aparato es móvil de una válvula de cierre en caso de desconectarla de la toma fija de la pared.

Como ves, tanto los reguladores de gas como las mangueras de conexión son elementos sencillos tanto en su estructura como en su funcionamiento e instalación, pero resultan imprescindibles tanto para el consumo de gas a nivel doméstico como para la seguridad.

Teniendo esto en cuenta, desde Sinelec queremos analizar hoy el sistema de desinfección del agua de piscinas por radiación ultravioleta.

Cómo funciona la radiación UV como desinfectante

La luz ultravioleta ejerce un efecto desinfectante por proceso mecánico que actúa alterando el ADN y ARN de microorganismos y bacterias de forma inmediata.

Esta alteración a nivel nuclear impide su proliferación y anula su capacidad de infección sin alterar en el proceso las propiedades del agua de baño.

Además, se ha demostrado que esta radiación es eficaz para la desinfección a niveles superiores al cloro tradicionalmente utilizado en las piscinas, ya que es capaz de destruir también protozoos que son resistentes a este.

No obstante, el efecto desinfectante de la luz ultravioleta actúa solamente sobre el agua cuando esta pasa ante la lámpara de UV, pero no tendrá efecto en las paredes del vaso o en el filtro del sistema de depuración.

Para evitar la proliferación de agentes contaminantes en estas zonas será necesario el efecto del cloro, bien en forma de producto químico añadido al agua de la piscina (pero en una cantidad muy inferior a la utilizada habitualmente), o bien formado por electrólisis en piscinas que incorporen a su sistema de depuración un clorador salino.

En cualquier caso, la radiación ultravioleta actuará eliminando los agentes contaminantes y reduciendo la necesidad de cloro en más de un 80%, haciendo que el agua de baño sea segura para el entorno y los usuarios con niveles mínimos de las cloraminas y subproductos contaminantes que produce el cloro tradicional.

En qué consiste el sistema de desinfección por UV

El sistema de depuración debe contar con un sistema de filtrado y con una bomba que mantenga el agua en circulación.

Hay que tener en cuenta que para que un tratamiento de desinfección por radiación ultravioleta sea eficaz el agua debe ser filtrada con anterioridad.  Así se garantiza la mayor eliminación posible de residuo sólido en suspensión que impediría la correcta exposición del líquido a la luz.

Una vez filtrada el agua, el sistema estará equipado con una cámara estanca donde se aloja la lámpara ultravioleta protegida por fundas de cuarzo. El agua circulará atravesando esta cámara en la que será sometida a la radiación UV de onda corta, de entre 200 y 280 nanómetros, que actuará sobre los patógenos produciendo su inactividad. Una vez purificada el agua, regresará al vaso.

Desde el punto de vista del mantenimiento solamente exige la sustitución anual de las lámparas para garantizar la potencia y longitud de onda necesarias para su eficacia.

Ventajas de la desinfección ultravioleta

• Es más segura: no requiere de productos químicos para la desinfección del agua, evitando así tanto los riesgos en el transporte, almacenamiento y manipulación de estos, como la exposición de los bañistas a estas sustancias y sus subproductos.
• Es más respetuosa con el medio ambiente: se trata de un proceso físico que no altera las propiedades del agua, alargando su vida útil y garantizando que no se verterán al entorno sustancias químicas en caso de fugas o al vaciar el vaso.
• Es más económica: se reducirá el costo de mantenimiento de la piscina limitando el gasto a la sustitución anual de las lámparas.

En conclusión, la desinfección de agua por ultravioleta es una alternativa más saludable, ecológica y económica que los métodos tradicionales por adición de cloro al agua de piscina.

El sistema de evacuación de humos tiene tres componentes importantes para garantizar la extracción de humos: la ventilación-aportación de aire, el compartimiento del humo y los elementos de la instalación.

Ventilación y aportación natural o forzada

Crea la circulación entre el aire del interior y del exterior, ventilando el recinto y aportando aire de mejor calidad. Facilita las operaciones contra incendios, protege el contenido del edificio, reduce el riesgo de dañar la estructura del edificio y minimiza el riesgo ocasionado por fugas de gas.

Existen los siguientes tipos de ventilación:

Ventilación natural

Se produce de manera natural por diferencia de presión o de temperatura entre el interior y el exterior. Esta ventilación no requiere de ningún equipo adicional. La evacuación del humo generado se hace de manera pasiva, sin tener control sobre la cantidad extraída por defecto o por exceso de aire.

Tipos de ventilación natural:

• Ventilación cruzada: consiste en generar una corriente de aire abriendo ventanas que están ubicadas en orientaciones opuestas.
• Efecto chimenea: el aire caliente tiende a ascender y gracias a los huecos en el tejado se extrae de manera natural. Es útil en climas cálidos, donde la temperatura interior asciende rápidamente.
• Ventilación mixta: es la combinación de las dos anteriores.

Ventilación forzada

Consiste en extraer el aire del interior de un recinto a través de un sistema mecánico, forzando la circulación del aire y asegurando la renovación mediante aspiración o diferencia de presión.

Los equipos más utilizados son los ventiladores, los extractores de humo y los intercambiadores de calor. Un punto importante a tener en cuenta en estos equipos es el mantenimiento de los filtros de ventilación.

Se suelen instalar en baños, cocinas, parkings y sótanos. Si tienes especial interés en los baños siempre puedes leer nuestra entrada de ventilación para baños.

Sistemas de ventilación forzada:

• Presión positiva: crea una presión mayor en el interior que en el exterior y se garantiza el intercambio.
• Presión negativa: usa el ventilador para crear una circulación de aire artificial y expulsar el aire caliente.

Compartimiento del humo

Para limitar la propagación horizontal del humo en edificios de más de 2000 m² (extracción natural) y 2600 m² (extracción forzada), se hace uso de unas barreras/cortinas fijas o móviles, para limitar el humo en zonas independientes.

Para edificios con una construcción más compleja también se hace uso de estas barreras, para limitar la propagación mientras el humo permanezca en el interior.

Elementos para la extracción de humos

Dos de los elementos más importantes de la instalación para asegurar la evacuación es la combinación de los extractores de humos y los conductos de ventilación.

Extractores de humos

Entre los extractores más utilizados en las viviendas están los extractores de humos para cocina.

Se ubican encima de la placa de inducción o vitrocerámica, para absorber los vapores, humos y olores que sale del proceso cocinar.

La variedad de estos extractores de humos es muy amplia dependiendo del tipo de absorción (succión o recirculación), tipo de instalación (pared, isla, extraíbles) y la potencia del motor.

Conductos de ventilación

Los conductos son las vías de extracción de los humos hacia el exterior. Disponen de una serie de características como aislamiento continuo, alta resistencia mecánica, estanqueidad y resistencia a altas temperaturas, corrosión y condensación. Tanto la pared interior como exterior es de aluminio y el aislamiento utilizado es lana de roca.

Existe una gran variedad de diámetros, longitudes y múltiples accesorios para poder adaptarse a todas las instalaciones.

Normativa de uso obligatorio en evacuación de humos

• CTE: Código Técnico de la Edificación
  • Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo
• RITE E ITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los Edificios y sus instrucciones Técnicas.
  • Real Decreto 1.751/1998 del 31 de Julio.
  • Modificaciones: Real Decreto 1.218/2002 del 22 de noviembre.
  • ITE 02.14, ITE 03.11, ITE 04.5.
  • ITE 09.3: Chimeneas y conductos de humos
• RIGLO: Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales destinados a usos Domésticos, Colectivos o Comerciales.
  • Real Decreto 1.853/1993 del 22 de octubre
  • MI-IRG 05: Locales con aparatos a gas y las condiciones de ventilación y configuración de las instalaciones.
• UNE EN 1.856/04 sobre chimeneas
  • Parte 1, sobre las chimeneas modulares.
  • Parte 2, sobre los conductos interiores y los conductos de unión metálicos
• Normativa propia de la comunidad autónoma.

Es importante disponer de un buen sistema de evacuación de humos para no crear problemas mayores en el edificio, ya sea en caso de accidente o de deterioro por el tiempo. Es necesario conocer la normativa vigente y las opciones disponibles de equipos que mejor se adapten en cada situación.

Radiadores de agua

Este tipo de radiadores se basa en el envío de agua caliente que proviene de una fuente de calor, donde se consigue aumentar la temperatura. Esta agua al pasar por el interior de todo el radiador, consigue por convección alcanzar la temperatura ambiente deseada.

El mantenimiento consiste en una purga de todos los radiadores para extraer el aire que está dentro del circuito; si se realiza de manera regular se alarga la vida útil de toda la instalación. Con estas tareas se evitan averías como la corrosión, pérdidas de agua o deterioro de componentes.

Si se quiere instalar radiadores de agua se puede elegir entre diferentes materiales y diseños:

Radiadores de aluminio

Es uno de los radiadores más demandados por la gran respuesta que tiene a la hora de transmitir el calor, llegando en poco tiempo a la temperatura marcada.

Es recomendable colocar el radiador lo más lejos posible de ventanas, puertas y mobiliario para garantizar que el calor se expanda por la habitación sin dificultad debido a diversos obstáculos.

Además está protegido contra la corrosión gracias a las características propias del aluminio y el hecho de su ligereza hace que se puedan tener diseños con una estética que encaje con la decoración.

Radiadores de acero

Esta opción es una de las más económicas y utilizados en las viviendas; se calienta rápidamente, aunque es necesario un aumento del consumo de la caldera para conseguir la temperatura deseada.

Estéticamente tienen forma de chapas decorativas o antiguos radiadores de acero pesado. Se debe tener en cuenta que si se golpea puede saltar la pintura y se puede crear una deformación.

Otro aspecto a tener en cuenta son las paradas prolongadas (a partir de las estaciones primaverales), que tienen un alto riesgo de corrosión interna.

Radiadores de hierro fundido

Son los radiadores más antiguos y robustos de todos. Su principal objetivo es conservar el calor por más tiempo sin prestar atención a la estética. La tendencia es que sean sustituidos por una de las opciones anteriores y tienen una gran resistencia a los golpes.

Radiadores eléctricos

Estos radiadores se alimentan de la corriente eléctrica. No es necesaria una instalación de obra para poder disponer de este equipo, ya que son portátiles o están fijos en una pared. El ahorro en la implantación se ve superado por el elevado consumo eléctrico y es la preocupación que existe al respecto.

Una de las ventajas de los radiadores eléctricos es el mantenimiento, ya que no es necesario realizarlo, pero sí es importante tener una instalación eléctrica que pueda abastecer el consumo de la instalación.

Radiadores secos

Tienen un precio económico y suelen utilizarse para atemperar espacios pequeños. Si se quiere utilizar para toda la vivienda es necesario comprobar que la potencia contratada puede soportar tal consumo.

Radiadores de aceite

Este sistema se basa en calentar el aceite que está en el circuito interno del radiador cuando pasa por una resistencia eléctrica. El fluido mantiene la temperatura por más tiempo, haciendo que sea una opción más estable. Los famosos radiadores de calor azul utilizan esta técnica generando un calor homogéneo en todas las direcciones.

Radiadores de diseño

Estos radiadores de diseño tienen un precio más elevado que el resto. Tienen una potencia inferior, pero es compensada con el ambiente unificado que crea del conjunto pared-radiador. Existen ambas versiones, de agua o eléctricos.

Suelo Radiante

Es una red de tubos que está instalada debajo del suelo, donde el agua es enviada entre 30°C y 45°C. Requiere una inversión inicial media-alta que se ve compensada al ser un sistema de baja temperatura, por lo que se consiguen ahorros económicos si se combina una caldera de bajo consumo con energías renovables (placas fotovoltaicas). El calor se reparte de manera uniforme por toda la vivienda.

Periódicamente se debe realizar el mantenimiento de la instalación para evitar obstrucciones realizando tareas de introducir agua con diferentes productos para limpiar y posteriormente proteger el circuito.

De las diferentes opciones de radiador que existen es importante conocer las características de cada uno para saber cuál de ellos es el que mejor se adapta a cada lugar y situación.

Termo eléctrico: funcionamiento

A grandes rasgos un termo no es más que un aparato que calienta agua y la almacena. Dependiendo de la demanda de dicha agua, generalmente en relación con los ocupantes de la vivienda, se precisa de acumuladores con mayor o menor capacidad.

Hay que tener en cuenta que si el depósito se vacía por completo, pueden transcurrir varios minutos hasta volver a disponer de agua caliente. Esa ventana de tiempo depende principalmente de la temperatura inicial del agua y de la potencia del termo.

El funcionamiento de los termos, incluso teniendo en cuenta las distintas tecnologías disponibles, es muy similar. Unas resistencias son las encargadas de calentar el agua, mientras que el termostato fija la temperatura de consigna.

Tipos de resistencias de los termos eléctricos

Las resistencias por tanto son un elemento clave en el funcionamiento de los termos eléctricos, según el tipo de agua, blanda o dura, existen tipos distintos de resistencias.

Resistencias blindadas

Están en contacto con el agua, por lo que la calientan más rápido. Sin embargo, si el agua posee un alto porcentaje de minerales, el proceso de corrosión se acelera comprometiendo la vida útil de la resistencia. Solo son recomendables si el agua es blanda.

Resistencias envainadas

Para evitar el problema anterior, se recubre la resistencia con cerámica. Al no existir el contacto directo con el agua el aumento de su temperatura es más lento, pero aislar la resistencia metálica del fluido evita la corrosión. Además, en caso de querer sustituirla, no es necesario vaciar el termo. Perfectos cuando el agua es dura.

Tipos de termos eléctricos según instalación

Los hay verticales y horizontales, al igual que a la hora de seleccionar un plato de ducha, el primer aspecto a tener en cuenta son las medidas de la ubicación en la que instalar el termo. Pero la disposición también influye en otros aspectos.

Termos eléctricos horizontales

Lo recomendable es dejar suelo libre a la hora de instalarlos, para facilitar posibles labores de mantenimiento. Pueden montarse en cualquier parte de la pared, incluso bajo muebles. La estética es un parámetro cada vez más valorado incluso a la hora de adquirir electrodomésticos para el hogar.

Los termos horizontales son además más económicos que los verticales. Sin embargo, el rendimiento y la eficiencia de estos termos es menor.

Termos eléctricos verticales

Los termos eléctricos verticales tienen en su morfología una ventaja fundamental: dado que el agua caliente es menos densa que la fría, va depositándose en la parte inferior del termo. La entrada de agua fría incluso llega a generar turbulencias en el interior de los acumuladores.

Los termos verticales gestionan mejor este fenómeno y generan, por lo general, un menor impacto en la tarifa eléctrica.

Termos eléctricos y energía solar

Otro aspecto a tener en cuenta es la integración de este tipo de tecnologías.

Por un lado, existen gamas de termos eléctricos especialmente indicadas para instalaciones con energía solar térmica. El precalentamiento que las placas térmicas inducen en el agua, supone un importante ahorro energético y económico.

Otras gamas, como la Lydos Hybrid de Ariston plantean una solución que híbrida termo eléctrico y energía solar fotovoltaica, aprovechando la energía limpia generada por los paneles para calentar el agua en su interior de forma efectiva.

El consumo de los termos eléctricos

Frente a otros tipos de calentadores, un termo eléctrico es más caro que un calentador a gas butano, pero más barato que el gas natural. Una vivienda unifamiliar empleará unos 75 euros mensuales en gas natural, frente a los 60 que puede costarle a esa vivienda hacer uso de un termo eléctrico.

Obviamente, en caso de decantarse por integrar la energía solar, el gasto en electricidad baja hasta unos pocos euros mensuales.

¿Cómo elegir termo eléctrico según volumen?

Existen termos eléctricos con diferentes capacidades y a veces no es fácil saber cual vamos a necesitar instalar en cada vivienda. Es por eso que hemos elaborado una tabla aproximada que relaciona el número de personas que integran una vivienda con la capacidad del termo que deberíamos instalar.

En resumidas cuentas, si has decidido adquirir un termo eléctrico, toma medidas de la ubicación, piensa en la estética y en el volumen que necesitas para el acumulador, y sopesa posibilidades que integran las energías renovables para ser más eficiente, pagar menos factura eléctrica y reducir tu huella en el medio ambiente.

El peligro de la condensación

Sin la adecuada ventilación para baños, la humedad se condensa y a la larga pueden aparecer incómodos invitados como hongos y humedades.

Para evitar este fenómeno resulta vital renovar el aire, algo que contempla y regula el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Conociendo el Código Técnico de la Edificación

La entrada en vigor del CTE manifestó toda una serie de exigencias para los edificios en materias como la seguridad o la habitabilidad. El documento que regula el diseño de los sistemas de ventilación es el DB HS 3 Calidad del aire interior.

¿Qué dice al respecto?

De acuerdo con este documento, la vivienda al completo debe proyectarse teniendo en cuenta toda una familia de aberturas que garanticen un aire limpio y saludable. Un extractor para el baño, por ejemplo, es una abertura de ventilación, en concreto una de extracción.

Pero además, el documento HS 3 incluye una limitación de la concentración de CO2:

“En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior suficiente para conseguir que en cada local la concentración media anual de CO2 sea menor de 900 ppm y que el acumulado anual de CO2 que exceda 1.600 ppm sea menor que 500.000 ppm.h.”

A la que se añade la exigencia para la eliminación de contaminantes del aire interior no relacionados con la presencia humana (radón, orgánicos volátiles…):

“Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los contaminantes no directamente relacionados con la presencia humana. Esta condición se considera satisfecha con el establecimiento de un caudal mínimo de 1,5 l/s por local habitable en los períodos de no ocupación.”

Tipos de aberturas para ventilación

Según el CTE, hay varios tipos de aberturas de ventilación que pueden clasificarse del siguiente modo:

• Abertura de ventilación: cualquier hueco practicado en un elemento constructivo del recinto en cuestión. Ha de posibilitar el traspaso de aire entre dicho recinto y otro contiguo, o con el espacio exterior. Se trata de la definición más genérica y que engloba a varios tipos de abertura.
• Abertura de admisión: sirve exclusivamente para la entrada de aire, comunicando un recinto con el exterior.

• Abertura de extracción: como puede inferirse de la definición anterior y por su nombre, en este caso la abertura tiene como objeto extraer el aire hacia el exterior.
• Abertura de paso: permite la circulación de aire de un recinto a otro contiguo.

• Abertura de ventilación: cualquier hueco ejecutado en uno de los elementos constructivos que delimitan un recinto para posibilitar la transferencia de aire entre este y otro contiguo o entre este y el espacio exterior.
• Abertura mixta: sirve para ventilar el recinto de manera natural comunicando el recinto con el exterior, puede actuar como abertura de extracción o de admisión.

Teniendo en cuenta todos los elementos anteriores, el esquema de ventilación de una vivienda vendría a ser el siguiente: admisión de aire en el comedor, sala de estar y dormitorios. Paso de aire en pasillos y vestíbulos. Extracción de aire en cocina, baños y aseos.

Mantenimiento de las aberturas de ventilación

Hay que tener en cuenta que el citado CTE DB HS 3 también regula estas operaciones.

Todos los conductos, aberturas, aspiradores y extractores deben someterse a labores de mantenimiento para el correcto funcionamiento del sistema de ventilación, entre otras directrices se estipula su limpieza con carácter anual.

El extractor para el baño

Los hay de techo o pared y con diversos parámetros: ruido, caudal, etc. Para seleccionar el extractor que más se ajuste a las necesidades de cada caso concreto, deben tenerse en cuenta factores como la humedad relativa.

En cuanto a su instalación, las aberturas de extracción de un baño deben conectarse a tubos de extracción, como máximo a 20 centímetros del techo. Además, cualquier distancia a esquinas o rincones verticales debe ser superior a 10 centímetros.

Tipos de extractores para el baño

Mecánicamente, se distinguen los de ventilador centrífugo recomendados cuando los conductos son de una longitud importante, y los axiales o helicoidales, para instalaciones directas a fachada o de conductos de menor longitud.

Las marcas reconocidas de dispositivos de ventilación, como Soler & Palau, ofrecen además dispositivos con características muy variadas. Desde las versiones básicas a aquellas que equipan temporizador, pasando por los extractores con detección de presencia o las de humidistato regulable.

En el último caso, el extractor detecta la humedad relativa del baño y se activa una vez superado el umbral de consigna establecido por el usuario.

En definitiva, la ventilación de los baños es un elemento clave en el sistema de ventilación de una vivienda, existiendo una regulación concreta y todo un abanico de dispositivos diseñados a tal efecto.

¿Qué son las calderas murales?

El motivo por el cual este tipo de calderas recibe el nombre de «mural» es porque al instalarlas, estas quedan fijas en la pared o en cualquier superficie vertical.

Las calderas murales pueden incluir diferentes tipos de prestaciones y variantes, no obstante, hay que guardar la precaución de buscar un muro o estructura vertical lo suficientemente resistente y estable para soportar el peso de la misma. Normalmente, este peso variará dependiendo de la potencia que presente y las prestaciones que tenga.

Estas calderas pueden ser de calefacción y agua caliente sanitaria (caldera mixta), con o sin acumulación integrada y de solo calefacción, con potencias comprendidas entre 20 y 50kw ( según marcas de fabricantes).

Encontramos la opción eléctrica, también en caldera mural, utilizada en lugares donde no suele llegar el gas natural o GLP.

La evolución de la caldera mural

Cabe reseñar la evolución de la caldera en estos últimos años.

Con el paso del tiempo y para evitar daños en el medio ambiente y emitir menos gases contaminantes, juntamente con los gobiernos y fabricantes se tomo la media de fabricar calderas que extrajesen al ambiente cada vez menos emisiones de gases contaminantes.

La ultima evolución de la caldera ha sido el modelo de calderas de condensación, con menos consumo, con emisiones de gases menos contaminantes y una eficiencia mejorada.

Nota: Las calderas de condensación son calderas de gas que aprovechan el calor generado al enfriar el vapor de agua contenido en los humos de la combustión, antes de que estos se vayan por la chimenea. En las calderas tradicionales (modelo atmosférico y estanco), los humos se van directamente por la chimenea sin aprovechar su poder calorífico.

Tamaño más reducido

Uno de los principales problemas que suponían estos aparatos era el tamaño que tenían. Aunque la posibilidad de anclarlas a la pared ya era un gran paso porque podían adaptarse a todo tipo de viviendas, a muchos seguían sin convencer.

No obstante, cada vez los componentes son más pequeños y es posible disminuir su tamaño. Obviamente, cuanto más potente se requiera, más grande será, pero ahora es posible encontrar modelos muy reducidos y fáciles de instalar, donde pueden ser instaladas en huecos de armario de menos de 60cm.

Ahorro de energía

Gracias a la evolución de la tecnología, estos sistemas cada vez son más eficientes. Cada marca ofrece una eficiencia mayor o menor, no obstante, casi todas permiten ahorrar un 30 % frente a otros sistemas y otras tipologías de calderas.

Por ello, son una opción muy recomendable si lo que se busca es reducir la factura de suministros. En cualquier caso, lo principal es asegurarse de que la calificación energética es, como mínimo, A.

Programación de funciones

Otra de las novedades más interesantes es la posibilidad de implementar controladores que permiten regular la actividad de la misma. Es decir, aumentar el confort del cliente,con sistemas vía radio o WIFI.

¿Quieres más información sobre  calderas murales? En Sinelec tenemos una gran variedad de modelos y marcas que seguro se adaptarán a tu instalación. ¡Contacta con nosotros!

Las tuberías de PPR se caracterizan por su soldadura por termofusión en todas sus piezas y accesorios. A diferencia de otros tipos de tuberías cuyas uniones son mecánicas (dando posibilidad a escape a través de juntas y demás inconvenientes), estos tubos se funden con la pieza haciéndose una sola con el accesorio. Esto se consigue aplicando calor a ambas piezas (tubo con la pieza a unir), usando el equipo de soldadura por termofusión. Cuando se logra la temperatura idónea, ambas partes se fusionan quedando unidas en una sola.

Características de las tuberías PPR

Las tuberías de polipropileno random (PPR) son un tipo de tubería utilizada en sistemas de fontanería y calefacción. Estas tuberías ofrecen varias ventajas debido a sus características específicas, que incluyen:

1. Resistencia química: El PPR es resistente a una amplia gama de productos químicos, lo que lo hace adecuado para su uso en sistemas de plomería donde puede haber contacto con diferentes tipos de sustancias.
2. Resistencia a la corrosión: Las tuberías de PPR son resistentes a la corrosión, lo que las hace adecuadas para su uso en aplicaciones de agua caliente y fría.
3. Durabilidad: El PPR es un material duradero que tiene una vida útil prolongada. Las tuberías PPR pueden soportar condiciones de alta presión y temperatura durante un largo período de tiempo sin degradarse.
4. Baja pérdida de presión: Las tuberías de PPR tienen una superficie interna lisa que reduce la fricción y, en consecuencia, minimiza la pérdida de presión en el sistema.
5. Buena capacidad de aislamiento térmico: El PPR tiene una baja conductividad térmica, lo que significa que ayuda a mantener la temperatura del agua en sistemas de calefacción.
6. Fácil instalación: Las tuberías PPR son ligeras y fáciles de manejar, lo que facilita su instalación. Se pueden unir mediante soldadura por termofusión, que crea conexiones fuertes y sin fugas.
7. No tóxico: El PPR es un material no tóxico y cumple con las normativas de seguridad para el transporte de agua potable.
8. Baja expansión térmica: Las tuberías PPR tienen una baja expansión térmica, lo que significa que se expanden y contraen menos que otros materiales plásticos cuando se someten a cambios de temperatura, lo que ayuda a prevenir problemas de fugas.
9. Buena resistencia al impacto: El PPR es relativamente resistente a los golpes y a las deformaciones, lo que lo hace adecuado para su uso en aplicaciones de fontanería.
10. Baja pérdida de calor: Debido a su baja conductividad térmica, las tuberías PPR tienen una pérdida de calor mínima en sistemas de calefacción.

Es importante tener en cuenta que las tuberías PPR son ampliamente utilizadas en algunos lugares, pero no en todos los países o regiones. Las normativas y estándares para su uso pueden variar, por lo que es fundamental consultar a un profesional de la fontanería o a las autoridades locales para asegurarse de que cumplen con los requisitos locales y nacionales.

Soldador para tuberías PPR

Después de saber lo fácil que es realizar una soldadura por termofusión podríamos llegar a la conclusión de que no se necesita a un profesional para llevar a cabo la instalación de las tuberías PPR.

No obstante no es tan sencillo como puede parecer. Además, se necesita un equipo de soldadura por termofusión, por lo que si sólo es una avería puntual no se recomienda comprar el equipo y tratar de experimentar.

Además de todo lo hablado, algo que también le encanta a los profesionales del sector es que, como la soldadura hace que tubería y accesorio se fusionen formando una única pieza, a la hora de contar con las características de los materiales para su aplicación, solo habría que tener en cuenta las de un material (porque tenemos una única pieza del mismo material después de la fusión). En otras uniones hay que contar con el tipo de material de ambas partes.

Usos, accesorios y tipos de las tuberías PPR

Estos tubos se usan normalmente para el abastecimiento y suministro de agua doméstica. Para agua potable o transporte y tratamiento de aguas sanitarias son algunas de las aplicaciones más usadas.

El agua potable es aquella apta para consumo humano y que se encuentra a una temperatura ambiente de 25ºC.

El agua sanitaria es aquella que no es necesariamente potable. Esta agua es normalmente usada para lavado, riego o evacuación. Si se encuentra a más de 85ºC se considera agua sobrecalentada.

Ahora lo realmente importante respecto a los tubos PPR es que existe un tipo específico de tubería para cada tipo de instalación de fontanería. Esto ocurre porque los distintos tubos de este tipo poseen propiedades distintas y no todos valen para cualquier aplicación.

Por poner un ejemplo, el tubo PPR con serie SRD11 no puede usarse para agua caliente ya que podría tener desperfectos por temperatura. Esto hace que solo se pueda usar para agua fría, instalaciones de aire acondicionado agua de lluvia.

Algunos de los accesorios más usados para instalaciones de este tipo son los codos, las reducciones macho/hembra, los manguitos, las te (en todas sus versiones) o el tapón.

Una de las aplicaciones más frecuentes para este tipo de tubos es en la instalación de equipos para osmosis inversa.

Tuberías monocapa y faser

Según las capas que posean los tubos, podemos encontrar dos tipos: tuberías monocapa y multicapas faser.

Estas últimas presentan ventajas ante las primeras, resolviendo así los problemas que tenían las tuberías monocapa.

Estas ventajas son la reducción de la dilatación del tubo y el aumento de la distancia entre soportes, permitiendo que se usen menos soportes que con el primer tipo de tubos.

Como conclusión, se puede decir que las tuberías de PPR son fantásticas para realizar instalaciones debido a su resistencia al impacto y a la presión interna, su elasticidad y su precio.

¿Qué es una bomba de piscinas?

La bomba de la piscina es, sin duda alguna, uno de los componentes más importantes dentro del sistema de depuración de estos depósitos de agua. Esto se debe, fundamentalmente, a que su misión es la de llevar el agua hasta el filtro para, posteriormente, devolverla a la piscina ya limpia a través de las boquillas de impulsión.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir una bomba de piscina?

A la hora de escoger la bomba ideal para tu piscina, has de tener claros estos factores:

La potencia

Piensa que la bomba que instales ha de poder desplazar todo el agua contenida dentro de la piscina en un lapso máximo de tiempo de ocho horas. Por este motivo, lo primero que debes hacer es calcular cuántos metros cúbicos tiene una piscina. El cálculo es muy sencillo. Solo tienes que multiplicar el largo, el ancho y la profundidad.

Por ejemplo, si tu piscina tiene 10 metros de longitud, 4 metros de anchura y 2,5 metros de profundidad, la cuenta sería la siguiente:

10 x 4 x 2,5 = 100 m3

Debes también tener en cuenta que cada metro cúbico de agua equivale a mil litros. Asimismo, una bomba debe tener 0,1 CV de potencia por cada 100 litros que deba desplazar. Por lo tanto, en este caso hipotético, necesitaría una de 1 CV como mínimo.

El tipo de bomba

Hay dos tipos de bombas para piscinas. El primero es el de velocidad variable. Es el más moderno y el más caro. Posee la peculiaridad de adaptarse fácilmente a cualquier piscina, por lo que no requiere que realices ningún cálculo.

El otro tipo es el auto-aspirante y centrífugo. Es el más económico y habitual. Tiene la capacidad de aspirar el agua hasta el filtro y luego expulsarla hasta la piscina.

El tipo de alimentación eléctrica

Puede que no hayas pensado en esto, pero es una cuestión realmente importante. Y es que hay modelos que funcionan con redes monofásicas de 230 V, que son las más habituales en las viviendas, y con redes trifásicas de 380 V. Ten cuidado ya que, si te equivocas, puedes estropear el dispositivo.

La capacidad del filtro

Los filtros tienen una capacidad limitada y, si se saturan, devolverán el agua sucia de nuevo a la piscina. Este es el motivo por el que, además de calcular la potencia de la bomba que necesitas, has de comprar un filtro adecuado a ella. Si te pasas, lo único que conseguirás es crear surcos en los minerales de su interior.

De igual modo, si la potencia es inferior a la capacidad del filtro, el agua tampoco se depurará correctamente.

El cuadro de control

Este es el último aspecto que debes tener en cuenta. El cuadro de control será la base sobre la que se sustentará el funcionamiento de la bomba. Suelen tener un reloj de 24 horas que permite marcar los momentos en los que se iniciará y se apagará. Elige el adecuado en función de la potencia en CV del dispositivo.

En definitiva, las bombas de piscinas son elementos indispensables para poder disfrutar de un refrescante baño en verano en un agua limpia y cristalina. Sigue todas las recomendaciones que aquí te hemos ofrecido y podrás estar seguro de que te llevarás a casa el modelo adecuado para las necesidades de las piscinas y si todavía tienes dudas, siempre puedes contactar con nuestros especialistas.